Как определить ампераж блока питания. Как проверить блок питания. Как измерить постоянное напряжение мультиметром

Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин – параллельно.

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на .

Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А~” и точно также по такой же схеме делаем замеры.

Как измерить постоянное напряжение мультиметром

Возьмем вот такую вот батарейку

Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка – 1,2 Вольта. Напряжение – это понятно, а вот что такое “ток в течение часа”? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.

Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо:-)

Давайте замеряем напряжение на батарейке, один щуп мультиметра ставим на плюс, а другой на минус, то есть подсоединяем параллельно , и вуаля!

В данном случае напряжение на батарейке 1,28 Вольт. Значение на новой батарейке всегда должно превышать то, которое написано на этикетке.

Давайте замеряем напряжение на блоке питания. Выставляем 10 Вольт и замеряем.

Красный – это плюс, черный – минус. Все сходится, напряжение 10,09 Вольт. 0,09 Вольт спишем на погрешность.

Если же мы спутаем щупы мультиметра или щупы блока, то ничего страшного не произойдет. Мультиметр покажет нам такое же значение, но со знаком “минус”.

Имейте ввиду, на таких мультиметрах это не прокатывает

Для того, чтобы точно определить полярность не имея мультиметра, можно прибегнуть к нескольким советам, которые описаны в статье.

Как измерить переменное напряжение мультиметром

Ставим на мультике предел измерения переменного напряжения и замеряем напряжение в розетке. Без разницы, как совать щупы. У нет плюса и минуса. Там есть фаза и ноль. Грубо говоря, один провод в розетке не представляет опасности – это ноль, а другой может здорово попортить ваше самочувствие или даже здоровье – это фаза.

Очень хорошо, когда в инструментальном «арсенале» владельца дома или квартиры имеются контрольно-измерительные приборы. В частности если речь идет об электрохозяйстве, нередко приходится прибегать к помощи . Этот компактный и относительно недорогой по нынешним временам прибор позволяет тестировать бытовую технику и освещение, выявлять неполадки в домашней электрической сети, контролировать уровень заряда батареек и аккумуляторов, становится незаменимым при различных электромонтажных работах.

Но кроме наличия самого мультиметра, необходимо еще и умение работать с ним. Вот здесь бывает сложнее. Если, скажем, с прозвоном провода, определением наличия и величины напряжения обычно проблем не возникает, то с замером силы тока у многих возникают неясности. И, кстати, эта операция, по сравнению с другими упомянутыми, наиболее сложна и в определенных условиях бывает наиболее опасна.

Поэтому темой предлагаемой публикации станет вопрос, как измерить силу тока мультиметром.

Для начала вспомним, что же это такое – сила электрического тока.

Этот показатель (I) измеряется в и входит в число основных физических величин, определяющих параметры той или иной электрической цепи. К двум другим относят напряжение (U, измеряется в вольтах) и сопротивление нагрузки (R, измеряется в омах).

Как преподносилось в школьном курсе физики, электрический ток является направленным движением заряженных частиц по проводнику. Если рассматривать с большим упрощением, вызывается он электродвижущей силой, возникающей из-за разности потенциалов (напряжения) на полюсах (клеммах, контактах) подключенного источника питания. По своей сути сила тока показывает количество этих самых заряженных частиц, проходящих через конкретную точку (элемент схемы) в единицу времени (секунду).

На величину силу тока в цепи влияют два других параметра. Напряжение связано прямой пропорциональностью – так, например, его увеличение вызывает и повышение силы тока. Сопротивление – наоборот, то есть с его ростом при том же напряжении сила тока снижается.

А слева на иллюстрации показано графическое, удобное для восприятия, изображение закона Ома, показывающего эти взаимосвязи. Из этой «пирамиды» легко составляются формулы в их привычном написании:

U = I × R

I = U / R

R = U / I

Итак, сила тока измеряется в амперах. С некоторым упрощением можно объяснить так, что 1 ампер – это ток, который возникнет в проводнике сопротивлением 1 ом, если к нему приложить напряжение, равное одному вольту.

Кроме основной единицы, используют и производные. Так, довольно часто приходится иметь дело с миллиамперами. Из самого термина понятно, что 1 мА = 0.001 А.

Кстати, сразу упомянем, и про мощность. Ток в 1 ампер, вызванный напряжением 1 вольт, выполнит работу в 1 джоуль. А если это привести к единице времени (секунде), то получится значение мощности, равное 1 ватту.

Это определяется формулой закона Джоуля-Ленца:

P = U × I

где Р – мощность, выраженная в ваттах.

Для чего все это рассказывалось? Да просто потому, что большинство случаев замера силы тока, так сказать, на бытовом уровне, так или иначе связано с определением других параметров. Согласитесь, мало кому придет в голову мысль: «а дай-ка я проверю силу тока просто так», то есть без дальнейшего практического приложения. Тем более что, как уже упоминалось выше, работа с амперметром – наиболее сложная и зачастую небезопасная.

Например, в каких случаях чаще всего замеряют силу тока:

• Для уточнения реальной потребляемой мощности того или иного бытового электроприбора. Промерив значения силы тока и напряжения несложно по формуле вычислить и мощность.
• Этот же промер и последующий расчет позволяют оценить, советует ли подводимая линия питания таким нагрузкам.
• Случается, что подобные «ревизии» позволяют выявить пока еще скрытые, незамеченные дефекты прибора – когда значение силы тока (и мощности, соответственно) намного отличаются от заявленного в паспорте номинала в ту или иную сторону.
• Измерения силы тока позволяют оценить степень заряженности автономных источников питания – аккумуляторов и батареек. Проверка их по напряжению никогда не дает объективной картины. Вольтметр может показать, скажем, положенные 1.5 вольта, но уже спустя несколько минут элемент питания безнадежно «сядет». То есть проверку следует проводить именно измерением силы тока.
• Таким измерением можно выявить утечку тока, там, где ее по идее быть не должно. Это часто практикуется автомобилистами, если у них есть подозрения, что аккумулятор слишком активно разряжается, когда машина «отдыхает» в гараже или на стоянке. Проведенная проверка позволяет локализовать участок утечки и избежать, кстати, немалых проблем, к которым она может привести.

• Иногда требует проверки зарядное устройство аккумулятора – выдает ли оно необходимое значение тока зарядки.

Возможны и иные случаи, когда требуется иметь объективные данные о реальной силе тока. Но основные случаи все же перечислены.

Разбираемся с устройством мультиметра

Для измерения силы тока используются специальные приборы, название которых говорит само за себя – амперметры. В продаже чаще всего встречаются амперметры стационарной установки, в виде панелек или для DIN-рейки. Они обычно монтируются в распределительном щите и позволяют отслеживать текущие показатели силы тока, например, за всю локальную систему электроснабжения или на какой-то выделенной её линии.

Устанавливают такие приборы, если в этом есть необходимость, только специалисты электрики. Измерить силу протекающего тока с помощью них – проще простого. Необходимо просто взглянуть на текущие показания при включенной на линии нагрузке.

Этим, по сути, их функциональность и ограничивается. Естественно, у хозяина квартиры (дома) не будет возможности снять подобный прибор с места его стационарной установки для проведения замеров в другом месте.

Другой вариант, который уже позволяет работать в нужном месте – это так называемый лабораторный амперметр. Настольный прибор, в котором имеются клеммы, то есть предусмотрена возможность подключения измерительных проводов со щупами для проверки силы тока на том или ином участке цепи.

Но приобретать такой «девайс» для домашнего инструментального «арсенала» - вряд ли имеет смысл. Просто по той причине, что замером силы тока все и ограничивается. А это измерение, кстати, как уже говорилось, проводится на «бытовом» уровне, пожалуй, реже всего.

Поэтому такие приборы популярности себе не снискали. И оптимальным вариантом является мультитестер (мультиметр).

Эти измерительные многофункциональные приборы представлены в продаже в очень большом разнообразии. Первое, сразу бросающееся в глаза различие – приборы могут быть стрелочными, со снятием показаний со шкал. Несмотря на то что считаются уже «вчерашним днем», некоторые мастера отдают предпочтение именно им. Но для новичка может быть затруднительно на первых порах считывать показания – со шкалами и шагом из градуировки по неопытности несложно запутаться.

Поэтому максимальной популярностью пользуются все же цифровые мультиметры, демонстрирующие на дисплее показания в абсолютном выражении. Умение пользоваться такими приборами приобретается гораздо быстрее. Стоимость многих моделей – весьма доступная, и подобные мультитестеры прочно вошли в домашний инструментальный набор.

Но и среди них бывают существенные различия, которые необходимо знать и учитывать при проведении измерения электрических параметров.

Наиболее удобны, наверное, мультиметры, в которых достаточно выставить лишь режим измерений. Допустимый диапазон при этом не указывается – прибор автоматически подстроится под параметры цепи, проведет замер и выдаст искомый результат.

Пример показан на иллюстрации:

Рукоятка переключателя режимов (поз.1) имеет всего несколько положений. Это напряжение – объединено переменное V AC (значок ~) и постоянное DC (-), в вольтовом и милливольтом диапазоне. Аналогично и с силой тока – А, тоже без разделения на тип тока, но с градацией на амперы и миллиамперы. Кроме того, обязательно имеется опция замера сопротивления и прозвона цепи. Могут быть и другие заложенные функции.

В нижней части расположены гнезда для подключения измерительных проводов со щупами. Их бывает три или четыре. Обязательно имеется гнездо СОМ – для « общего» провода (поз. 2), как правило – черного цвета. Гнездо поз. 3 – для красного провода при проведении подавляющего большинства измерений. Под гнездом имеется надпись с указанием допустимых пределов измерений по напряжению и току. И, наконец, гнездо поз. 4 – выделено для замеров силы тока, исчисляемой в амперах. Также указан допустимый предел - не более 10 А.

Показания высвечиваются на цифровом дисплее (поз. 5).

Такие приборы удобны, однако их стоимость в несколько раз превышает цену на широкодоступные мультиметры. Поэтому их чаще можно увидеть у профессионалов.

Более распространенный вариант – мультиметры, при пользовании которыми необходимо не только переключать режим и переставлять измерительные провода, но еще и указывать предполагаемый диапазон измерений.

При пользовании таким мультиметром требуется не только указать режим работы, но и выставит переменный или постоянный ток. И уже в этом секторе установить переключатель в предполагаемый диапазон измерений, выраженный в миллиамперах мА (бывает еще и в микроамперах, µА ) или в амперах А .

Аналогично дело обстоит и с режимами замера напряжения.

Еще нюанс – показан пример с четырьмя гнездами подключения проводов. Здесь для измерения силы тока для красного провода выделено два гнезда. Одно – с токами до 200 мА, второе – до 10 А. Все остальные замеры (напряжения, сопротивления, емкости и другие) проводятся через отдельное гнездо.

Но обычно под этими гнездами-клеммами располагается понятная схема, позволяющая избежать ошибок. Просто надо быть внимательным.

А теперь – еще один очень важный нюанс. Показанные выше приборы позволяют проводить замер силы тока как постоянного, так и переменного. Но очень часто обычными пользователями приобретаются мультиметры с «усеченными» возможностями. Такие приборы широко популярны из-за своей супердоступной цены. И некоторые потенциальные владельцы не обращают внимание на этот их недостаток.

Так, наиболее распространенными на бытовом уровне являются мультитестеры типа DT830 или DT832. Они позволяют выполнить бо́льшую часть возможных измерений. Но, обратите внимание, функции амперметра для переменного тока у них НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА .

Таким образом, если есть необходимость проверить силу тока в цепи работающего от сети 220 В/50 Гц бытового прибора, то просто так это не получится. Потребуется искать другой, более совершенный мультиметр. Или придумывать дополнительные «усовершенствования», которые позволят обойтись и таким тестером. Об этом будет сказано ниже.

Основные принципы замера силы тока

Главной особенностью работы с мультитестером в режиме амперметра является то, что он обязательно должен быть включен в разрыв цепи. Такое подключение называется последовательным. По сути, прибор становится частью этой цепи, то есть весь ток должен пройти именно через него. А как известно, сила тока на любом участке неразветвленной электрической цепи постоянна. Проще говоря, сколько «вошло» столько должной и «выйти». То есть место последовательного подключения амперметра особого значения не имеет.

Чтобы стало понятнее, ниже размещена схема, в которой показывается разница в подключении мультиметра в разных режимах работы.

• Итак, при замере силы тока мультиметр включается в разрыв цепи, сам становясь одним из ее звеньев. То есть будет проблема, как этот разрыв цепи организовать практически. Решают по-разному – это будет показано ниже.
• При замере напряжения (в режиме вольтметра) цепь, наоборот, не разрывается, а прибор подключается параллельно нагрузке (участку цепи, где требуется узнать напряжение). При замере напряжения источника питания щупы подключаются напрямую к клеммам (контактам розетки), то есть мультиметр сам становится нагрузкой.
• Наконец, если меряется сопротивление, то внешний источник питания вообще не фигурирует. Контакты прибора подключаются непосредственно к той или иной нагрузке (прозваниваемому участку цепи). Необходимый ток для проведения измерений поступает из автономного источника питания мультитестера.

Вернемся к теме статьи - к замерам силы тока.

Очень важно изначально правильно установить на мультиметре, помимо постоянного или переменного тока, диапазон измерений. Надо сказать, что у начинающих с этим часто возникают проблемы. Сила тока – величина крайне обманчивая. И «спалить» свой прибор, а то и наделать больших бед, неправильно установив верхний предел измерений – проще простого.

Поэтому настоятельная рекомендация – если вы не знаете, какая сила тока ожидается в цепи, начинайте измерения всегда с максимальных величин. То есть, например, на том же DT 830 красный щуп должен быть установлен в гнездо на 10 ампер (показано на иллюстрации красной стрелкой). И рукоятка переключатель режимов работы также должно показывать на 10 ампер (голубая стрелка). Если измерения покажут, что предел завышен (показания получаются менее 0,2 А), то можно, чтобы получить более точные значения, переставить сначала красный провод в среднее гнездо, а затем ручку переключателя – в положение 200 мА. Бывает, что и этого многовато, и приходится переключателем снижать еще на разряд и т.д. Не вполне удобно, не спорим, но зато безопасно и для пользователя, и для прибора.

Кстати, о безопасности. Никогда не следует пренебрегать мерами предосторожности. И особенно если речь идет об опасных напряжениях (а сетевое напряжение 220 В – чрезвычайно опасно) и высоких токах.

Мы здесь спокойно ведём разговор об амперах, а между тем, безопасным для человека считается ток не выше 0.001 ампера. А ток всего в 0.01 ампера, прошедший через тело человека, чаще всего приводит к необратимыми последствиям.

Что важно знать об опасности электрического тока

Электричество – это величайший помощник человечества. Но при неграмотном, беспечном или откровенно наплевательском отношении к соблюдению безопасности – карает мгновенно и беспощадно. Что необходимо накрепко запомнить об , прежде чем приступать к любым электромонтажным работам – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение замеров силы тока, особенно если работа ведется в самом высоком диапазоне, рекомендуется проводить максимально быстро. В противном случае мультитестер может просто перегореть.

Об этом, кстати, могут информировать и предупреждающие надписи около гнезда подключения измерительного провода.

Обратите внимание. Слово «unfused» в данном случае обозначает, что прибор в этом режиме не защищен плавким предохранителем. То есть при перегреве он просто выйдет полностью из строя. Указано и допустимое время замера – не более 10 секунд, да и то не чаще одного раза в 15 минут («each 15 m»). То есть после каждого такого замера придется еще и выдерживать немалую паузу.

Справедливости ради – далеко не все мультиметры настолько «привередливые». Но если такое предупреждение есть – пренебрегать им не стоит. И в любом случае замер силы тока проводить максимально быстро.

Как проводится измерение силы тока

В этом разделе статьи рассмотрим несколько наиболее характерных случаев.
И для начала ответим на один почему-то весьма часто задаваемый, и при этом – совершенно безграмотный вопрос.

Как измерить силу тока в розетке?

Никакого тока в розетке не ищите – там есть только напряжение на контактах, между фазой и нулем. А ток возникнет лишь тогда, когда к розетке будет подключена нагрузка – неважно что это, лампочка накаливания или бытовой прибор. Естественно, рассчитанный на работу с сетевым напряжением 220 вольт.

А что будет, если в режиме амперметра все же вставить щупы мультитестера в розетку? Да все произойдет очень просто и быстро. Собственное сопротивление прибора – невелико, то есть практически гарантированно получается короткое замыкание. Вспомните закон Ома – при стремящемся к нулю сопротивлении сила тока возрастает до огромных значений. Хорошо, если все ограничится срабатыванием защиты и перегоранием плавкого предохранителя в мультитестере. Если он «unfused», о чем говорилось выше – гарантированное перегорание, и прибор нередко остается только выбрасывать. И это еще в лучшем случае – иногда бывают и «фейерверки».

Запомните «золотую истину» – пока к розетке ничего не подключено, ток в ней однозначно равен нулю. И проверять это экспериментально – себе дороже!

А вот замер силы тока в цепи подключённого к розетке бытового прибора – это уже совсем другой случай.

Как измерить силу тока в цепи подключенного бытового прибора

Нельзя сказать, что подобная проверка проводится часто, но иногда она помогает разобраться с правильностью организации домашней электросети. То есть сопоставить соответствие реальной силы тока подведенным к розетке проводам и возможностям другого электротехнического оборудования. Или же дает возможность проверить реальную потребляемую мощность бытового прибора. Если она сильно отличается от паспортной в ту или иную сторону, это может говорить о пока еще не выявленной неисправности.

Схема в общих чертах выглядит следующим образом

1 – розетка 220 вольт.

2 – условно – бытовой прибор.

3 – кабель питания прибора.

4 – точки разрыва цепи (подсоединения щупов тестера). В данном случае они показаны на фазном проводе, хотя для проверки силы переменного тока это не имеет никакого значения — могут быть и на нулевом.

5 – мультиметр, установленный в режим измерения переменного тока 10 А

6 – измерительные провода мультитестера.

Все просто – после сборки такой схемы необходимо подсоединить кабель питания к розетке, а затем запустить бытовой прибор в нужном режиме выключателем. И спустя 3÷5 секунд (некоторым приборам требуется время для выхода на номинальный режим) снять показания силы тока в амперах.

Но как это осуществить, так сказать, технологически? Резать изоляцию и затем – один из проводов кабеля питания, чтобы подключить в разрыв амперметр? Иногда поступают и так. Пример показан на иллюстрации.

Согласитесь, не слишком привлекательный вариант. Нарушается целостность внешней оплетки провода. Концы придется после замеров сращивать и изолировать. Для разовой срочной проверки – может, и сгодится, но не более того.

Городить дополнительные провода между розеткой и вилкой, чтобы «вклинить» между ними амперметр? Тоже довольно неудобно.

Чтобы замеры были безопасными, а их проведение занимало минимум времени и усилий, можно изготовить специальное приспособление. Для этого потребуется небольшая фанерная площадка, две накладные (внешние) розетки (самые дешевые) и отрезок сетевого шнура с вилкой.

Схематично этот «испытательный стенд» будет выглядеть так:

На небольшом жестком фрагменте (поз. 1) например, фанерном, текстолитовом и т.п., крепятся две розетки, так, как показано на схеме. Розетки совершенно условно пронумеруем №1 и №2, а их контакты назовем соответственно 1а и 1б, 2а и 2б.

К розеткам поводится сетевой шнур (поз.4) с вилкой (поз.3). Эта вилка будет подключаться в обычную сетевую розетку.

Шнур разделан, и два его провода подключены к клеммам одноимённых контактов обеих розеток. То есть на схеме это 1а и 2а. А вторая пара, 1б и 2б контактов соединена перемычкой из одножильного провода.

Как проводить замеры с таким приспособлением?

• Для начала – витка сетевого шнура подключается к розетке (к любой или к тестируемой, то есть к той, к которой подключается на постоянной основе испытываемый бытовой прибор). Вся конструкция у нас после сборки полностью закрыта, изолирована, никаких открытых токопроводящих деталей нет.
• Имеет смысл для начала проверить напряжение в розетке. Если конечной целью ставится определение реальной мощности прибора, то этот параметр желательно уточнить. Иногда, если домашняя сеть не имеет стабилизатора, он значительно отличается от заявляемых 220 вольт. То есть это может повлиять на конечный результат.

Проверить напряжение несложно. Мультиметр переключается в режим ~V (ACV) с диапазоном больше 220 вольт (обычно это 750 вольт). Штекера проводов устанавливаются в соответствующие гнезда прибора (СОМ и ~V). Затем щупы прибора вставляются в контакты розеток 1а и 2а, как показано на схеме ниже.

• После этого в одну розетку (любую) вставляется вилка сетевого шнура испытываемого прибора. Цепь не замкнута – разрыв ее получается на второй розетке.
• Мультитестер переводится в режим амперметра переменного тока (~A или ACA) в максимальный диапазон. Штекер красного измерительного провода переставляется в соответствующий разъем.

• После этого щупы мультитестера вставляются в гнезда оставшейся свободной розетки. И теперь осталось только включить испытываемый бытовой прибор и снять с мультитестера показания силы тока.

В наше время много приборов питаются выносными блоками питания — адаптерами. Когда прибор перестал подавать признаки жизни, нужно для начала определить в какой из частей дефект, в самом аппарате, либо неисправен БП.
Первым делом внешний осмотр . Вас должны интересовать следы падения, переломанный шнур…

После внешнего осмотра ремонтируемого аппарата, первое что нужно сделать — проверка блока питания, того что он выдает. Не важно, встроенный это блок питания либо адаптер. Недостаточно просто измерить напряжение питания на выходе БП . Нужна небольшая нагрузк а. Без нагрузки может показывать 5 вольт, под легкой нагрузкой будет уже 2 вольта.

С ролью нагрузки неплохо справляется лампа накаливания на подходящее напряжение . Напряжение обычно пишется на адаптерах. Для примера возьмем адаптер питания от роутера. 5.2 вольта 1 ампер. Подключаем лампочку 6.3 вольта 0.3 ампера, и измеряем напряжение. Для беглой проверки достаточно лампочки. Засветилась — блок питания рабочий. Редко встречается чтобы напряжение сильно отличалось от нормы.

Лампа на бОльший ток может не дать запуститься блоку питания, поэтому достаточно слаботочной нагрузки. У меня на стенке висит комплект разных ламп для проверки.

1 и 2 для проверки компьютерных блоков питания, побольше мощностью и поменьше, соответственно.
3 . Мелкие лампы 3.5 вольта, 6.3 вольта для проверки адаптеров питания.
4 . Автомобильная лампа на 12 вольт для проверки относительно мощных БП на 12 вольт.
5 . Лампа 220 вольт для проверки телевизионных Блоков питания.
6 . На фото отсутствуют две гирлянды из ламп. Две по 6.3 вольта, для проверки 12 вольтовых БП, и 3 по 6,3 для проверки адаптеров питания ноутбуков напряжением 19 вольт.

Если есть прибор, лучше проверить напряжение под нагрузкой.

Если лампочка не горит, лучше для начала проверить аппарат заведомо исправным БП, если таковой есть в наличии. Потому что адаптеры питания делаются как правило неразборными, и для ремонта его придется расковырять. Разборкой это не назовешь.
Дополнительным признаком неисправности блока питания, может служить свист из БП или самого запитываемого аппарата, говорящий как правило о высохших электролитических конденсаторах. Наглухо закрытые корпуса способствуют этому.

По такой же методе проверяются блоки питания, стоящие внутри аппаратов. В старых телевизорах, лампа 220 вольт подпаивается вместо строчной развертки, и по свечению можно судить о ее работоспособности. Отчасти лампа-нагрузка подключается еще из за того, что некоторые блоки питания (встроенные) могут без нагрузки выдать значительно бОльшее напряжение чем положено.

«Р ежим питания нарушать нельзя» – говорил персонаж известного мультфильма. И был прав: от качества еды зависит здоровье, причем не только человека. Наши электронные друзья нуждаются в хорошей «пище» ничуть не меньше нас.

Довольно ощутимый процент неисправностей компьютеров связан с проблемами по питанию. При покупке ПК нас обычно интересует, насколько быстрый у него процессор, сколько памяти, но почти никогда мы не пытаемся узнать, хороший ли в нем блок питания. Стоит ли потом удивляться, что мощное и производительное железо работает кое-как? Сегодня поговорим, как проверить блок питания стационарного компьютера на работоспособность и исправность.

Немного теории

З адача блока питания (БП) персонального компьютера – преобразовывать высокое переменное напряжение бытовой электросети в низкое постоянное, которое потребляют устройства. Согласно стандарту ATX, на выходе у него формируется несколько уровней напряжения: +5 V , +3,3 V , +12 V , -12 V , +5 V SB (standby – дежурное питание).

От линий +5 V и + 3,3 V питаются USB-порты, модули оперативной памяти, основная масса микросхем, часть вентиляторов системы охлаждения, платы расширения в слотах PCI, PCI-E и т. д. От 12-вольтовой линии – процессор, видеокарта, двигатели жестких дисков, оптические приводы, вентиляторы. От +5 V SB – логическая схема запуска материнской платы, USB, сетевой контроллер (для возможности включения компьютера с помощью Wake-on-LAN). От -12 V – COM-порт.

Также БП вырабатывает сигнал Power_Good (или Power_OK), который информирует материнскую плату о том, что питающие напряжения стабилизированы и можно начинать работу. Высокий уровень Power_Good составляет 3-5,5 V.

Значения выходных напряжений у блоков питания любой мощности одинаковы. Различие – в уровнях токов на каждой линии. Произведение токов и напряжений – и есть показатель мощности питателя, который указывают в его характеристиках.

Если хотите проверить, соответствует ли ваш блок питания номиналу, можете посчитать это самостоятельно, сравнив данные, указанные в его паспорте (на наклейке с одной из боковых сторон) и полученные при измерениях.

Вот пример того, как может выглядеть паспорт:

Работает – не работает

Н аверное, вы хоть раз сталкивались с ситуацией, когда при нажатии кнопки включения на системном блоке ничего не происходит. . Одна из причин подобного – отсутствие питающих напряжений.

Блок питания может не включаться в двух случаях: при неисправности его самого и при выходе из строя подсоединенных устройств. Если не знаете, как подключенные устройства (нагрузка) могут влиять на питатель, поясню: при коротком замыкании в нагрузке многократно увеличивается потребление тока. Когда это превышает возможности БП, он отключается – уходит в защиту, поскольку иначе попросту сгорит.

Внешне то и другое выглядит одинаково, но определить, в какой части проблема, довольно просто: нужно попытаться включить блок питания отдельно от материнской платы. Поскольку для этого не предусмотрено никаких кнопок, сделаем так:

• Отключим компьютер от электросети, снимем крышку системного блока и отсоединим от платы колодку ATX – самый многожильный кабель с широким разъемом.

• Отсоединим от БП остальные устройства и подключим к нему заведомо исправную нагрузку – без нее современные блоки питания, как правило, не включаются. В качестве нагрузки можно использовать обычную лампу накаливания или какой-нибудь энергоемкий девайс, например, привод оптических дисков. Последний вариант – на ваш страх и риск, так как нельзя гарантировать, что устройство не выйдет из строя.
• Возьмем разогнутую металлическую скрепку или тонкий пинцет и замкнем на колодке ATX (которая идет от БП) контакты, отвечающие за включение. Один из контактов называется PS_ON и соответствует единственному зеленому проводу. Второй – COM или GND (земля), соответствует любому черному проводу. Эти же контакты замыкаются при нажатии кнопки включения на системнике.

Вот, как это показано на схеме:

Если после замыкания PS_ON на землю в блоке питания закрутится вентилятор, а также заработает устройство, подключенное в качестве нагрузки, питатель можно считать работоспособным.

А что на выходе?

Р аботоспособность не всегда означает исправность. БП вполне может включаться, но не вырабатывать нужных напряжений, не выдавать на плату сигнал Power_Good (или выдавать слишком рано), просаживаться (снижать выходные напряжения) под нагрузкой и т. п. Чтобы это проверить, понадобится специальный прибор – вольтметр (а лучше мультиметр) с функцией измерения постоянного напряжения.

Например, такой:

Или любой другой. Модификаций этого прибора очень много. Они свободно продаются в магазинах радио- и электротоваров. Для наших целей вполне подойдет самый простой и дешевый.

С помощью мультиметра мы будем измерять напруги на разъемах работающего блока питания и сравнивать показатели с номинальными.

В норме значения выходных напряжений при любой нагрузке (не превышающей допустимую для вашего БП) не должны отклоняться больше, чем на 5%.

Порядок измерений

• Включаем компьютер. Системник должен быть собран в обычной комплектации, т. е. в нем должно присутствовать всё оборудование, которое вы используете постоянно. Дадим блоку питания немного прогреться – примерно 20-30 минут просто поработаем на ПК. Это повысит достоверность показателей.
• Далее запускаем игру или тестовое приложение, чтобы нагрузить систему по полной. Это позволит проверить, способен ли питатель обеспечить энергией устройства, когда они работают с максимальным потреблением. В качестве нагрузки можете использовать стрессовый тест Power Supply из программы .

• Включаем мультиметр. Устанавливаем переключатель на значение 20 V постоянного напряжения (шкала постоянных напруг обозначена буквой V, рядом с которой нарисованы прямая и пунктирная линии).

• Красный щуп мультиметра подсоединяем к любому разъему напротив цветного повода (красного, желтого, оранжевого). Черный – напротив черного. Или закрепляем его на любой металлической детали на плате, которая не находится под напряжением (измерение напруг следует проводить относительно нуля).

• Снимаем показатели с дисплея прибора. По желтому проводу подается 12 V, значит, на дисплее должно быть значение, равное 12 V ± 5%. По красному – 5 V, нормальным будет показатель 5 V ± 5%. По оранжевому, соответственно – 3,3 V± 5%.

Более низкие напряжения на одной или нескольких линиях говорят о том, что БП не вытягивает нагрузку. Такое бывает, когда его фактическая мощность не соответствует потребностям системы из-за износа компонентов или не слишком высокого качества изготовления. А может, из-за того, что он изначально был неправильно подобран или перестал справляться со своей задачей после апгрейда компьютера.

Для правильного определения необходимой мощности БП удобно использовать специальные сервисы-калькуляторы. Например, . Здесь пользователю следует выбрать из списков всё оборудование, установленное на ПК, и нажать «Calculate ». Программа не только рассчитает требуемую мощность питателя, но и предложит 2-3 подходящие модели.

В результате всех преобразований входного переменного напряжения (выпрямления, сглаживания, повторной конвертации в переменное с более высокой частотой, понижения, еще одного выпрямления и сглаживания) выходное должно иметь постоянный уровень, то есть его вольтаж не должен изменяться во времени. Если смотреть осциллографом, оно должно иметь вид прямой линии: чем прямее – тем лучше.

В реальности идеально ровная прямая на выходе БП – что-то из области фантастики. Нормальным показателем считается отсутствие колебаний амплитуды более 50 mV по линиям 5 V и 3,3 V, а также 120 mV по линии 12 V. Если они больше, как, например, на этой осциллограмме, возникают вышеописанные проблемы.

Причинами возникновения шумов и пульсаций обычно бывают упрощенная схема или некачественные элементы выходного сглаживающего фильтра, что обычно встречается в дешевых блоках питания. А также в старых, выработавших свой ресурс.

К сожалению, выявить дефект без осциллографа крайне затруднительно. А этот девайс, в отличие от мультиметра, стоит довольно дорого и не так часто нужен в хозяйстве, поэтому вы вряд ли решитесь его купить. Косвенно о наличии пульсаций можно судить по качанию стрелки или беганью цифр на дисплее мультиметра при измерении постоянных напряжений, но это будет заметно, только если прибор достаточно чувствительный.

А еще мы можем измерить ток

Р аз у нас есть мультиметр, в дополнение к остальному мы можем определить токи, которые вырабатывает питатель. Ведь именно они имеют решающее значение при расчете мощности, указываемой в характеристиках.

Недостаток тока тоже сказывается на работе компьютера крайне неблагоприятно. «Недокормленная» система нещадно тормозит, а блок питания при этом греется, как утюг, поскольку работает на пределе возможностей. Долго это продолжаться не может, и рано или поздно такой БП выйдет из строя.

Трудность измерения тока заключается в том, что амперметр (в нашем случае – мультиметр в режиме амперметра) необходимо включать в разрыв цепи, а не подсоединять к разъемам. Чтобы это сделать, придется разрезать или отпаять провод на проверяемой линии.

Для тех, кто решился на эксперимент с замерами токов (а без серьезных оснований этого делать, пожалуй, не стоит), привожу инструкцию.

• Выключите компьютер. Разделите пополам проводник на исследуемой линии. Если жалко портить провода, можете проделать это на переходнике, который одним концом подсоединяется к разъему блока питания, а вторым – к устройству.
• Переведите мультиметр в режим измерения постоянных токов (их шкала на приборе обозначена буквой А с прямой и пунктирной линиями). Установите переключатель на значение, превышающее номинальный ток на линии (последний, как вы помните, указан на наклейке БП).

• Подключите мультиметр в разрыв провода. Красный щуп расположите ближе к источнику, чтобы ток протекал в направлении от него к черному. Включите компьютер и зафиксируйте показатель.

П осле всех проверок у вас будет если не полное, то весьма неплохое представление, на что способен блок питания вашего компьютера. Если всё отлично, я могу за вас только порадоваться. А если нет… Эксплуатация неисправного или некачественного питателя часто заканчивается выходом из строя и его самого, и других устройств ПК. Будет весьма неприятно, если этим другим окажется дорогостоящая видеокарта, поэтому старайтесь не экономить на столь важной детали и решайте все возникшие с ней проблемы как только заметите.

Ещё на сайте:

Питаться, чтобы «жить»: как проверить блок питания компьютера обновлено: Март 8, 2017 автором: Johnny Mnemonic

Проверяем небольшие блоки питания для различной аппаратуры - касс, фотоаппаратов, сотовых телефонов и тд.- т.е. выдаваемую силу тока - так как в ряде случаев наличие выдаваемого напряжения - вольтаж НЕ ВСЕГДА гарантирует полную работоспособность блока питания.

"В разрыв с нагрузкой" - переключатель режимов тестера ставим как на фото - максимальное значение для данного тестера 10 Ампер - соответственно и измерять блоки питания мощностью более 10 ампер нельзя.

• Правый щуп переключаем в гнездо слева (для измерения силы тока всегда нужно не только менять режим, но и перетыкать щупы или как в данном случае - данной модели мультиметра - один крайний щуп).
• Далее разрываем цепь - если нельзя открыть корпус просто перерезаем одну жилу питающего провода и замыкаем цепь мультиметром, т.е. один провод - один щуп тестера на аккумуляторную клейму (или один конец перерезанной жилы провода от блока питания) - второй на питающую цепь т.е. провод от блока питания (или второй конец перерезанного провода), т.е. просто замыкаем цепь от блока питания на устройство через мультиметр.
• При этом мы можем увидим что если энергопотребитель в данном случае аккумулятор полностью разряжен - то сила тока может в два раза превысить указанную на блоке питания.
• По мере зарядки, если измерить повторно через некоторое время сила тока будет снижаться по мере того как батарея будет доходить до полной зарядки.
  Как только батарея будет полностью заряжена мы увидим что сила тока от блока питания без нагрузки от потребителя ничтожно мала - стремиться к нулю. Это не признак неисправности. Просто нужно измерять под нагрузкой - т.е. когда блок питания питает потребителя - аккумулятор.
• ВНИМАНИЕ: ИЗМЕРЯТЬ НУЖНО В ТЕЧЕНИЕ 1-2 СЕКУНД, ПРИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ 3-5 И ВЫШЕ АМПЕР ДАЖЕ ПРИ 12 ВОЛЬТНОМ НАПРЯЖЕНИИ БЛОКА ПИТАНИЯ - ПРОВОДА МГНОВЕННО - ДАЖЕ ЗА СЕКУНДУ НАГРЕВАЮСЯ ДО 60-70 ГРАДУСОВ.

На всякий случай повторюсь - мы измеряем не переменный ток 220В из розетки, а уже преобразованный на постоянку с номинальным напряжением 3 - 5 - 10 - 12 Вольт и соответствующей силы тока 1-3 ампер (как правило, все это написано на этикетке на самом блоке питания).

На фото ниже - мультиметр в положении измерения силы тока.

Фото инструкция проверки работы блока питания, тестер для проверки блоков питания - положение переключателя режима и щупов мультиметра приведены на фото:

Часто спрашивают, как проверить компьютерный блок питания на работоспособность на месте без приборов?

Ответ прост, берем блок питания подключаем к электрической сети, замыкаем в штекере, который всовывается в гнездо для питания материнской платы, и замыкаем зеленый - стартовый провод с любым черным - землей.

Если при этом начинает крутиться вентилятор на блоке питания - то, следовательно, блок вероятнее всего рабочий. Так как из моей практики, как правило - в подавляющем большисве случаев, блок питания отказывается работать полностью, а не по конкретным линиям питания.

На первой странице данного раздела дана фото , и так же на отдельной странице .

Немного теории:

Последовательное соединение:
При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: I = I1 = I2

Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: U = U1 + U2

Параллельное соединение:
Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединенных проводниках: I = I1 + I2

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединенных проводников одно и то же: U = U1 = U2

Есть вопросы - задавайте - поможем, чем сможем (для работы комментариев необходим включенный джава-скрипт в браузере):
Для комментирования достаточно задать вопрос в окне ниже, затем нажать "Post as" - вбить е-мейл и Имя, и нажать "Post comment".